Fibras de vidrio, resinas, copias y pintado

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Fibras de vidrio, resinas, copias y pintado

Notapor chebi_uno_scr_95 » Lun Sep 07, 2009 1:50 pm

Debido al pedido de varios usuarios procedo a publicar este Manual de fibra de vidrio:

FIBRAS Y RESINAS

Existen diferentes tipos tanto de fibras como de resinas y dependiendo del uso que le vayamos a dar se utilizara el mas apropiado a nuestros fines. En nuestro caso, el tuning y el car audio, los materiales a emplear serán básicamente los mismos, resinas de poliester y tejidos tipo mat y roving, en un plano mas profesional podríamos llegar a usar resinas de epoxy así como tejidos tipo carbono o keblar pero los cuales se salen de los presupuestos.
En primer lugar hablaremos de las resinas, la mas utilizada es la de poliester que podemos encontrar en sitios especializados así como en tiendas de pintura o especialistas en embarcaciones o carrocerías de coches. El precio medio puede oscilar entre los 3 y 6 euros el kilo dependiendo de la marca y transparencia de la misma. Su estado es liquido ligeramente espeso y necesita de unos acelerantes para su secado (cobalto, peróxido de meck...)

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La resina de poliéster es la mas utilizada para realizar los trabajos con fibra.

Normalmente la resina ya viene activada con el cobalto por lo que lo único que deberemos adquirir junto a la resina será el catalizador o secante de la misma. El catalizador será el que nos realice la reacción química para que comienze el fraguado y secado de la resina. La cantidad de catalizador dependerá del trabajo a realizar a la vez de quien lo aplique ya que cada uno lo usamos según nuestra forma de trabajar. La medida media digamos que serian entre 2ml y 5ml por cada kilo de resina aunque en algunos casos podremos utilizar hasta 10ml por kilo de resina o mas. A mas cantidad de catalizador la reacción química será mas fuerte por lo que la temperatura de la resina aumentara llegando incluso a niveles de hasta prenderse fuego, por lo que debemos trabajar con mucha precaución. También hay que comentar que a mayor cantidad de resina será mas fuerte la reacción por lo que la pieza secara mas rápido pero obtendrá menos elasticidad pudiendo agrietarse con mayor facilidad. A menos cantidad: secado mas lento, pero la pieza quedara mas fuerte. También hay que tener en cuenta el batido de la mezcla, deberá ser con un palo plano y limpio y nunca con uno redondo ya que al utilizar poca cantidad de catalizador el palo redondo nos desplazara el catalizador hacia los bordes no llegando a completarse la mezcla y obteniendo un mal secado o secado por partes.

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Mucho cuidado con el catalizador ya que puede producir quemaduras en la piel así como irritamiento de las fosas nasales u ojos.

Pasaremos a hablar ahora de las fibras o tejidos:

Al igual que en la resina existen diferentes tipos de tela, pero nosotros utilizaremos los tejidos tipo MAT y los tejidos ROVING. Los MAT se diría que son los típicos conocidos como fibra de cristal y están formados por tejido de cristal triturado y rearmado en tela por lo que pican un poquito hasta que nos acostumbramos, los tejidos ROVING son hilos de fibra entrelazados entre si de diferentes formas y grosores, no pican por lo que son mas cómodos de utilizar. Los tejidos MAT se utilizan para moldear, dar forma y como acabado ya que son mas fáciles de trabajar, los ROVING se utilizan como refuerzo entre las capas del MAT.

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1. MAT 300

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2. MAT velo superficie

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3. Tejido ROVING 300

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4. Cinta de ROVING

ROVING

Otros materiales que se utilizan tanto para hacer piezas como en acabados hechos en fibra es el TOP COAT y el GEL COAT. El TOP COAT se utiliza como pintura cuando queremos darle una terminación mas fuerte y tapa poros al acabado, principalmente se utiliza en piscinas como pintura de acabado o para pintar una pieza realizada en fibra.
Digamos que es una resina de poliéster pero de terminación blanco, al igual que la resina lleva catalizador y seca al aire, se puede utilizar para trabajar en la construcción de piezas pero debido a su coste (aprox. entre 6 y 9 euros Kg) se utiliza solo como pintura de acabado. El GEL COAT por su parte es igual que la TOP COAT con la diferencia que este seca sin oxígeno, al igual que la resina y la top coat, el gel coat necesita de catalizador para su secado pero aparte del catalizador esta pintura secara dentro de un molde(donde no hay oxígeno), ósea, es una pintura para dar cuando se empieza a construir una pieza dentro de un molde, de esta manera la pieza saldrá mucho mas lisa y de color blanco.

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1. TOP COAT

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2. GEL COAT

Básicamente he intentado explicar un poco los materiales que se utilizan para la construcción de piezas en fibra, aparte de lo mas básico existen una serie de materiales complementarios que debemos de tener muy en cuenta para el trabajo de las mismas.

Masillas de poliéster y fibra:
Masillas de 2 componentes que utilizaremos para rellenar y tapar las pequeñas imperfecciones que tendremos al trabajar con la fibra.

Polvos de Talco industriales:
Los polvos de talco se utilizan mezclados con la resina y el catalizador para hacer una masilla y trabajar igual que las masillas que ya vienen preparadas o bien para espesar la resina y conseguir un mayor grosor en los acabados finales de una pieza.

Estireno:
Es el diluyente principal de la resina, pese a ser el diluyente no es aconsejable rebajar la resina a no ser que se use para dar una capa de imprimación, ya que perdería la mayor parte de sus propiedades.

Acetona:
Es el disolvente de limpieza ideal para de manos y utensilios metálicos, las brochas y pinceles no es aconsejable limpiarlos ya que nos gastaremos mas en acetona que lo que cuesta una brocha nueva.

Parafina liquida:
Con este producto mezclado en pequeñas proporciones con la resina conseguiremos que la resina a la hora de lijar no nos sea tan dura y se pegue a la lija.

Cera desmoldeante:
Es una cera para el desmoldeado de las piezas de fibra, es conveniente asegurarse de estar bien dada para no tener problemas de pegado.

Alcohol desmoldeante:
Al igual que la cera la utilizaremos como desmoldeante de piezas, al ser liquida nos permite acceder a sitios mas complicados, el mayor problema que presenta es que hay que dar varias capas para obtener un buen resultado.

Dióxido de titanio:
El dióxido de titanio nos servirá para blanquear(al igual que la top coat) la resina y
obtener un mejor resultado a la vez que nos puede servir de base para colorear la resina
con colorantes universales.

Sillico de poliuretano:
Las silíceas de poliuretano son ideales para el pegado de las piezas a los lugares destinados así como el rellenado de juntas de las mismas.


CONSEJOS Y TRUCOS

Antes de utilizar resinas y fibras hay que tener muy en cuenta que vamos a usar materiales muy tóxicos por lo que hay que trabajar en lugares bien ventilados, protegidos con mascarillas, sobre todo a la hora del lijado y guantes(aunque son muy engorrosos). Una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es que todos los materiales que vayamos a usar estén bien limpios y no tengan restos de ningún producto, sobre todo de agua o restos de humedad. Las brochas (de las mas baratas que encuentres)deberán de ser nuevas para una mejor aplicación, tener siempre todo el material a mano y muy bien identificado para no cometer errores, al preparar la resina siempre preparar el material que vayamos a gastar o algo mas y nunca en exceso ya que dispondremos de unos treinta minutos para poder trabajarlo cómodamente y luego lo tendremos que tirar. Hay que tener especial precaución con el catalizador y los productos químicos que vayamos a utilizar no dejarlos cerca de niños, animales, etc. Hay que batir siempre muy bien la mezcla con el catalizador para no tener problemas de secado, en caso de que la pieza no seque bien después de un día le daremos una mano como si pintásemos de catalizador diluido con estireno o acetona en su defecto.


MATERIALES QUE SE USAN PARA MANEJAR LA FIBRA

RESINA DE POLYESTER
La resina se puede conseguir en cualquier tienda de pinturas , tambien en home depot aun ahí a veces no saben ni q es los encargados , en fin , mejor en una de pinturas jaja , ok la resina la venden por litros , casi siempre vender de medio litro en adelante, por cada litro se usa solo la mitad de el catalizador que es un gotero , ten mucho cuidado a la hora de juntarlos ya que a veces se calienta demasiado la mezcla , no lo vallas a tocar , solo aplícale lo necesario , por ejemplo si vaz a usar 250 ml de resina ponle unas 7 a 10 gotas de catalizador,no pasa nada si le pones unas cuantas de mas , solo q se secara mas rapido la mezcla.


PRECAUCIONES PARA EL TRABAJO CON LA RESINA
-Buena ventilación.
-Trabajar en un lugar abierto.
-Guantes (para manipular fibra)
-Mascarilla descartable (para manipular fibra)
-Ropa con mangas largas para cubrir piel de los brazos
-Ampollas de redoxon liquido. Solución de carbonato de sodio al 10% en agua y copita ocular para lavarse los ojos en caso de contacto con el material.
Luego hacer el lavado con la ampolla de redoxon.
En la preparación de la RESINA deberá tenerse muy en cuenta que la reacción entre el catalizador y el acelerador es siempre violenta, y a menudo, de tipo explosivo; por lo tanto, nunca deberán mezclarse directamente entre sí estos dos elementos y se evitará que el catalizador pueda ser salpicado accidentalmente por el acelerador. Por la misma causa, deberá evitarse
cuidadosamente el uso en común de elementos para medir, pesar o trasegar ambos productos. Para preparar las resinas, se agregará primero la cantidad necesaria de catalizador, y una vez bien dispersado se podrá agregar el acelerador.

PARA LIMPIAR LAS BROCHAS
Primero con un trapo, luego con un frasco de ACETONA y luego otro frasco de ACETONA mas limpio.

MASILLA ATOMOTRIZ PARA LOS DETALLES Y PARA PODER PINTAR Y DARLE UN ACABADO LISO

La masilla la encuentras en todos los lugares donde venden pinturas y también en casi todas las tlapalerías. La masilla te la venden ya con las medidas establecidas con su respectivo catalizador. Cuando compres la masilla no te olvides de comprar una lija especial y una como barrita de plástico q es para alisar y moldear la masilla cuando se esta secando, este proceso es como el que
usan los hojalateros , no se si has visto coches con una pasta como verde en la carrocería , para eso es la masilla para rellenar fisuras y para darle a una estructura un acabado plano y con forma para poderlo pintar después. La masilla tarda unas horas en secar , yo te recomiendo q apliques la masilla y como 1 hora después la vallas alisando con la espátula de plástico. Si quieres donde la compres diles q te expliquen como hacerlo.

Ingredientes:
Látex, Carbonato de calcio y agua.

Uso:
La Masilla es una pasta blanca, flexible y de alta adherencia y baja contracción, útil para rellenar fisuras o grietas en superficies de concreto o madera antes de pintar. Fácil de lijar.

Aplicación:
Aplique en las fisuras o grietas con una espátula. Seca en 4 horas. Los instrumentos se limpian con agua.

Precauciones:
Protéjase las manos al utilizarlo. Almacene en un lugar fresco y seco, manteniendo el envase bien tapado y fuera del alcance de los niños.

Síntomas de Intoxicación:
Muy ocacionalmente puede producir náuseas en lugares poco ventilados.

Primeros Auxilios:
En caso de ingestión, induzca al vómito. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua,y busque ayuda médica.


LA FIBRA DE VIDRIO

La fibra te la venden en las tiendas de pinturas , en tlapalerías o en depósitos de fibra , de preferencia compra todo en una tienda de pinturas. La tela te la venden por kilo , el kilo dependiendo el lugar cuesta entre 50 a 140 pesos el kilo , es cosa de q busques donde esta mas barata. La tela debes manejarla de preferencia con guantes ya que se le sueltan los pelitos y pican jajaja no hay problema si se te pegan al a piel , con un buen baño se te quitan.
Para construir las piezas en Fibra de vidrio, previamente, se tiene que tener una pieza original, o "MODELO" de la que se sacará un molde y en este caso como se hace por lo general, se prepara una estructura o "esqueleto" de madera, (como las cuadernas de los cascos de los barcos), el cual se forra, ya sea con madera, espuma, lámina o malla metálica generalmente usada en la gran mayoría de los casos, se cubre con diversos materiales como "yeso, fibra de vidrio y resinas epóxicas", se emplastece y se pinta para darle el acabado que servirá para que el molde de Fibra de Vidrio no se adhiera a la superficie y pueda ser fácil de desmoldar. En la mayoría de los casos, por las formas de la pieza, el molde deberá tener varias piezas o "dados", para que de ésta forma pueda desmoldarse sin "engancharse al modelo original".
También se puede hacer piezas de modelos no fabricados con el sistema anteriormente descrito, es decir, puede ser de una carrocería de automóvil de lámina o incluso, de piezas también hechas de fibra de vidrio como lanchas, botes y otros materiales, como madera, pasta, silicón etc., etc.
OK los otros materiales q se utilizan al momento de manejarla son una brocha para pintar, de preferencia chica , guantes de doctor , esos los venden en cualquier farmacia y cuestan 10 pesos el par, madera tipo MDF de preferencia , los alambres gruesos q los venden en los home depot , para cortarlos solo doblalos varias veces y ya.De preferencia ponte ropa q no uses porque la resina si se pega a la ropa ya nunk se quita aja lo digo por experiencia.
Ok espero te sirva todo esto para realizar tus trabajos en tu bote , yo creo q si te servira todo esto , en realidad como te comente es muy facil de manejar la fibra , es cuestion de practica y un poquito de paciencia.



MATERIALES PARA TRABAJAR LA FIBRA DE VIDRIO

Para la realización de las manualidades que tenemos en este manual, al igual que cualquier moldura que quieras hacer para tu auto, hay que tener conciencia de lo que necesitamos, como hay que trabajarlo y sobretodo con que herramientas, este manual puede ser de gran ayuda. Uno de los componentes primordiales en la fabricación de una moldura es la resina de poliéster, esta resina es un liquido viscoso que por si solo no compromete a nada, solo a tener un olor característico y a no poder conseguir nada a no ser que lo mezclemos con su catalizador, por norma general es un compuesto de peroxido. En mi caso siempre he trabajado con una resina de poliéster de venta en pinturas FLEX y su mezcla se realiza con el catalizador, que también te lo incluyen cuando compras la resina y la fibra.

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Hay que ser muy cuidadosos con la cantidad mezclada ya que poner muy poco catalizador provoca que la resina no endurezca o lo haga pero quede el resultado final pegajoso al tacto. El excederse en la mezcla lo que nos conseguirá es que seque algo mas deprisa pero que la resina final no sea tan dura como con la mezcla recomendada por el fabricante, no nos preocupara el exceso si se trata de una simple moldura para un medio o un tweeter, pero hemos de vigilar ya que la construcción de un cajón para subwoofers con mezclas desproporcionadas podría darnos a la larga problemas de grietas.
Lo que se recomienda es agregar una buena cantidad de resina, y a esta añadirle unas cuantas gotas de catalizador, quedando un 98 % de resina, y un 2% de catalizador en la mezcla final aproximadamente.
Esto con la práctica se hace a sentimiento, ya que cada quien agrega la cantidad necesaria de catalizador para trabajar de la mejor manera.
Otro elemento a tener en cuenta a la hora de fabricar molduras es la tela que nos dará las formas deseadas, se trata de cualquier tejido que contenga alto contenido de licra, es ideal para tensar y admite las mil y unas torsiones para adaptarse allí donde deseemos. Podemos ver en las dos fotos como el mismo trozo se estira.

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La siguiente pieza del rompecabezas es la manta de fibra de vidrio, se encuentran en varios grosores, varios materiales, hay de fibra de vidrio, hay de Kevlar (muy resistente pero muy caro) y hay de hilo de vidrio trenzado, etc... tu elección se hará en base a la rigidez y la facilidad de trabajarlo, si deseamos una moldura en el montante
buscaremos la fibra mas fina y mas manejable, si deseamos fabricar un cajón pues buscaremos la mas consistente.

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Mientras vayas a trabajar con las resinas, se recomienda utilizar algún filtro tapabocas, ya que los olores son altamente tóxicos, así como utilizar guantes o gel especial para las manos, ya que la fibra provoca picazón en la piel.
Una vez que ya tenemos los materiales, cortamos pequeños trozos de fibra, y los vamos colocando en el lugar o molde donde vayamos a trabajar, y sobre ellos aplicamos la mezcla de la resina con el catalizador.

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Se repite este procedimiento en varias capas, hasta lograr el grosor requerido.
Es importante mencionar, que al aplicar cada capa, hay que esperar a que seque bien la anterior.
Una vez que ya se aplican todas las capas necesarias, procedemos a quitar todas las imperfecciones de la fibra y a darle una leve lijada para dejar algo parejo.

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Ya una vez que tenemos esto listo, podemos forrar en vinil, tela, o algún otro material, o podemos dejar el acabado listo para pintarse.

Cuando realizamos éste trabajo requerimos utilizar los siguientes materiales:
- Pasta para resanar
- Plaste
- Lijas de agua

Estos los podemos conseguir también en donde compremos la fibra de vidrio, regularmente en pinturas.

Si lo que vamos a hacer es trabajar con éstos materiales se hace lo siguiente:

La pasta para resanar o pasta automotiva se mezcla con el endurecedor (el cual te lo venden junto con la pasta) en las proporciones recomendadas por el fabricante, y se revuelve por unos 2 o 3 minutos, hasta lograr una mezcla homogénea.
Una vez que tengamos lista la pasta, procedemos a untarla en toda el área de la fibra de vidrio con una espátula, hasta cubrirla por completo, y dejar una capa de unos 2 o 3 mm.

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Una vez que está aplicada y seca toda la pasta, procedemos a lijarla para lograr una textura lisa y plana, y pareja de acuerdo a nuestro diseño.
Ya una vez que tenemos la forma deseada, procedemos a aplicar el plaste, el cual nos servirá para lograr una textura muy fina y pareja, y poder aplicar la pintura.
Este producto se consigue también en pinturas, y éste ya viene listo solo para aplicarlo, ya no necesita mezclarse con nada, y se aplica también con espátula, y se cubre toda el área con una capa delgada.
Ya una vez que se seque la capa de plaste, procedemos a lijar toda el área, y dejarla lo más fina posible, esto se logra con lijas de agua de la # 200 en delante.
Ya una vez que tenemos nuestro trabajo terminado, procedemos a pintarlo.



COMO TRABAJAR LA FIBRA DE VIDRIO

Bueno lo primero será preparar la pieza que queramos construir en fibra de vidrio y para ello utilizaremos algo que sea facil de trabajar y modelar como lo es la espuma muy comprimida como esta que es facil de conseguir en sitios donde arreglen camiones frigoríficos y hasta incluso en floristerías.

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Fotografía de la fibra ya cortada a trozos pequeños para que nos sea más fácil trabajarla y el pincel con que la aplicaremos.

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Nos hará falta una base en este caso yo utilizo madera para apoyar la pieza que construiremos.

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Bueno nos hará falta un recipiente en el que echaremos la resina y el catalizador mezclándolos hasta que quede homogéneo. La mezcla la haremos a un 2 o 3 % o sea resina 97% y catalizador 2 o 3% si echamos mas cantidad no tendremos tiempo de trabajar con la resina y si le echamos
menos le costara mas y posiblemente no coja la consistencia deseada, en caso mas extremo podremos llegar hasta un 8% de catalizador, yo lo calculo a ojo coloco la resina en un recipiente (la cantidad que voy a utilizar) y le hecho una chorradita de catalizador.

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Bueno y con todo cerca y preparado empezaremos la confección de la pieza.

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Primero aplicamos la resina sobre el molde

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Acto seguido iremos colocando los trozos de fibra sobre el molde aplicándolo con la misma brocha dandole pequeños golpes con el pincel para extraer las posibles burbujas de aire.

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Y una vez terminado el aplique de la resina y la fibra lo dejaremos secar unos 20 minutos mas o menos y acto seguido y antes de que acabe de fraguar lo cortaremos con un cuter por la parte que esta pegada a la madera.

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Las separamos y dejamos que termine de fraguar antes de aplicarle la masilla unos 30 minutos más o menos.

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Bueno espero que con esta mini guía comprendas la forma de utilizar la fibra de vidrio y que en realidad no es tan difícil como parece.
Suerte.

Hueco para altavoz en puerta, vamos a ponernos manos a la obra....

Materiales Necesarios:
Masilla de Fibra o de acabado, la de carrocero, vamos....
Manta de Fibra de 200 o 300 ya esta bien...

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Resina con su catalizador o también llamado secante..
Aqui ya no os pongo foto porque basta con ir a una tienda y pedir, eso si, diciendo que vais a usar con fibra de vidrio...
Madera DM tampoco creo que haga falta poner foto de esto, xD

Lycra:
Este material es una tela (para los que no sepan) pos esto vais a una tienda de telas y ahi pides la cantidad que de seis, no es muy cara pero necesitamos esta por su buena flexibilidad y toma unas buenas formas sin esfuerzo, otra de las telas que nos puede servir y que es menos difícil de conseguir son las medias, estas que usa una mujer, xD, pedirlo a vuestra madre o parienta que seguro tiene alguna q no le sirve, eso si pedirla antes porque a lo mejor si le servia y nos ganamos bronca,.....xD

Materiales adicionales:
Brochas de pintor, para que os preguntareis, pues para echar la resina en algún proceso ....
Tijeras, no hace falta que explique pa que sirven...
y otras cosas que ahora no me acuerdo pero no muy necesarias.....

Ganas, muchas Ganas. Vamos Manos a la Obra...

El panel de la puerta corresponde a un Seat Toledo del 94 creo, es el coche de mi hermano.

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El siguiente paso es cortar la madera Dm de manera que nuestro altavoz kepa dentro, de esta manera la madera hará como sujeción al altavoz, ademas aqui debemos ya colocar de manera que nos apunte un poco hacia arriba, derecha izquierda etc, para donde quieras, vamos

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El otro paso es colocar el montante encima de la puerta para ver si no vamos a tener problema con las dimensiones, si nos dejara cerrar la puerta etc

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Lo siguiente es coger la lycra o tela de medias... y ponerla por encima del montante para que vaya tomando forma nuestro brico, en la foto puedes apreciar a lo que me refiero....

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Una vez echo esto comprobamos que todo este bien y que el modelo adoptado nos guste esto es importante ya que la forma que le haya dado la tela es la que se quedará, puedes hacer pequeños cambios con la masilla... pero no mucho

Una vez esto, empezamos con el trabajo "sucio", lo llamo sucio porque si no tenemos cuidado nos pringaremos y pringaremos todo, y si tenemos cuidado tb, xD
Preparamos la resina con su catalizador en la cantidad adecuada que os haya recomendado el tio de la tienda, no os digo las proporciones porque depende de la marca suele variar.

Una vez este la mezcla cogemos la brocha y le damos una pasada con la resina sobre el montante...
Recortamos la fibra en los tamaños adecuados y vamos colocando encima de la capa de resina de esta manera se pegara un poco para que no se mueva...

En este paso una recomendación muuuuy importante es, si hay lugares en los que no necesitas fibra, no pongas, porque luego el lijar es matador, asi que solo donde necesites como podes apreciar en la foto solo le doy en l mitad donde soportara el peso y adaptándome a la forma, lo otro es recto por tanto no necesita fibra.

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Lo dicho, vais colocando donde necesites y dándole la forma, intentar que se adhiera bien a la superficie la manata porque luego queda unas burbujas de aire que para lijar es jodido, si se os resiste y no se pega echarle un poco de resina encima de la manta, ya que húmeda es mas
manejable pero menos resistente y si sibais demasiado empezara a caerse a cachos y eso amigos es una cagada, vosotros frotad y sabes que es lo que os digo, xD

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Como podes apreciar en esta foto el lugar de trabajo se pringa mucho, asi que mejor que las cosas que usemos no sean necesarias en casa, para preparar la resina hemos cogido una botella de 2 litros y la hemos partido por arriba de esta manera tenemos un recipiente, usar como mesa una madera que no usas ya que también se pringa mucho.
Cuando preparen la resina no lo hagas en cantidades desorbitadas o se nos secara antes de aprovecharla, del botellón este yo iba preparando un poco menos de la mitad porque en una prepare demasiado y se me seco, xD

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Aquí puedes apreciar el trabajo de fibra ya acabado, ahora solo hay q dejar secar, no solo al tacto sino todo, asi que esperar un par de días.....

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En este paso deberás observar si os queda bien resistente y si no puedes optar por echarle otra capa de fibra... yo solo le di una y va bastante bien...se suele poner 2 o as cuando lo que soporta es mas peso como un sub o algo asi.
Ahora empezamos con la otra parte "dura" del brico.
Aplicamos masilla en pequeñas cantidades para que luego no sea dificil de lijar y solo cubramos los poros y pequeños agujeros, en la foto se ve que ya esta lijado, no tengo ninguna de cuando aplique la masilla, pero puedes ver que o aplique demasiado solo en pequeñas cantidades. y ahora lijar y a dejarlo como el culito de un bebe, para eso tienes que ir de lijas gruesas a mas finas puedes empezar por una 200 y acabar con una 400 o lija de agua...

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Miramos fallos y agujeros y los vamos tapando con masilla para ir dejando LISO LISO.

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Como ultimo paso echáis imprimacion y luego lijas lo que queda de la imprimacion en la primera foto sabrás a lo que me refiero, y por ultimo pintar el color que quieras, eso ya a gustos.

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Ahora, pongan manos a la obra y disfruten de estos trabajos...


ENFIBRAR

1. Cortar la fibra más o menos a medida, de forma que sobre un poco. No importa hacerlo muy perfecto porque la fibra al empaparla con la resina, se estira y se maneja muy bien.

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2. Preparación de la mezcla: a. En mi caso, con un porta tiestos, echamos un poco de resina. No lo debemos echar todo, porque se nos secará antes de acabar. b. Le añadimos un 3÷ de endurecedor (peróxido o catalizante). Algunos lo hacen con una jeringuilla, pero no es necesario. Se hace a ojo. Cuanto más le echemos, antes se secará. c. Lo removemos bien, muy bien. En caso contrario, no se secará nunca.

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3. Pintamos con la resina la superficie a enfibrar. Esto nos ayuda a que la fibra se pegue a la superficie mientras la impregnamos de resina.

4. Untamos bien la brocha en la resina y la colocamos encima de la fibra y apretamos. De esta forma, la fibra chupa la resina, coge peso y se hace más moldeable, es decir, que se puede estirar.

5. Repetimos el paso 4 varias veces hasta que la fibra se quede más o menos pegada a la superficie.

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6. Ahora tendremos trozos de fibra muy cargados de resina y otros sin nada. Untamos la brocha en la resina (solo un poco) y la colocamos en algún sitio donde no haya resina. Apretamos y esparcimos, de forma que se vaya “pintando” toda la fibra con la resina. Los sitios donde hay mucha fibra, se estiran igualmente, de forma que se va quedando todo uniforme.

7. Mientras tanto, vamos apretando. No es como pintar, es impregnar. De forma que siempre tenemos que ir apretando bien la brocha. En caso contrario, no chupará bien y quedarán bolsas y burbujas.

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8. Dejar secar. Dependiendo del día, puede tardar más o menos. En invierno tarda un día y en verano un par de horas. Si tenéis prisa para que se seque, le echamos mucho catalizante y le ayudamos con calor.

Consejos:

1. Cuando digo calor, no digo calor directo, si no calor ambiente. Podemos poner un radiador para que caliente la habitación. Si lo ponemos demasiado cerca, se secará muy rápido, pero saldrán bolsas.

2. Recomiendo brochas planas, no redondas, porque se trabaja más rápido y mejor.

3. No escatiméis con la resina. Más vale mucha resina que poca. Si usamos poca, la fibra si es gorda no la chupará bien y además, nos saldrán burbujitas.

4. Es mejor cortar trozos de fibra pequeños, porque si no, no vamos a conseguir estirar bien la fibra para que se nos amolde a la superficie.

5. Para que los petachos de fibra queden uniformes, lo mejor es echar mucha resina y estirar de forma que los pelos de fibra se entrelacen.

6. La fibra se divide por numeraciones. Cuanto más alto sea el número, más gorda es la fibra. Yo uso normalmente mat 300, aunque para superficies con pocas curbas uso mat 450 para que quede más duro. En cambio, para las esquinas uso 200 porque es más fácil de moldear.

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7. Digo esto de moldear, porque la fibra siempre tiende a su posición original. Cuanto más gorda sea, más cuesta adaptarla. De todas formas, podemos ayudarnos de polvos espesantes. Se echan unos pocos en la resina con el catalizador y queda una mezcla muy gorda y fácil de adaptar.

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8. Para adaptar, podemos usar cinta de carrocero, la típica blanca que se corta con la mano. Esta nos ayudará a que la fibra no se despegue en las esquinas.

9. También podemos usar pinzas de plástico, porque la fibra no se pega al plástico.

10. Por otra parte, cuanto más pequeño sea el número de la fibra, más fácil es de lijar. Por eso, como última capa, lo mejor es usar 200 o velo. Velo es fibra de 30 o así.

11. Para que la resina al secarse no se quede tan difícil para lijar, se puede usar parafina. Esto es un líquido amarillento que se mezcla con la resina.

12. Para conseguir una dureza impresionante, y además que la fibra se quede muy gorda, podéis usar coremat. El coremat es como una esponja. Se coloca entre fibra y fibra. Le cuesta mucho secarse y no se puede jugar tan bien como con la fibra, pero se consigue medio cm de espesor y una dureza muy grande, vamos, como un trozo de madera.


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13. Algunos usan pistolas para dar la resina. Se ahorran mucho trabajo, solo que las pistolas sufren mucho.

14. El mejor diluyente es el etileno, aunque también se puede usar la acetona.

15. La acetona se usa para limpiar la resina. Si aún no está seca, se limpia en un momento. Si no, hay que dejarlo a remojo. Las brochas se limpian con esto. La cera se quita con esto. Lo único que se evapora en seguida igual que el alcohol.

16. El gel-coat es un tipo de resina que se seca en lugares cerrados. No necesita oxígeno. Se usa en moldes para que el acabado sea muy liso.

17. Para hacer moldes, se usa cera. Gracias a la cera, podemos dar fibra encima de cualquier cosa, y luego se despega.

18. La fibra es muy cabrona. Siempre tened cuidado, porque si se seca en mala posición, así se queda. Y no se seca bien hasta pasados uno días. No está seca cuando ya se puede tocar.

19. El poliéster (resina) es muy contaminante, por lo que usad siempre guantes de latex o plástico y mascarilla.

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20. Para hacer moldes, se suele usar plastilina o poliuretano. Si usáis poliuretano, tened cuidado, porque la resina a la hora de secarse, se calienta, y quema el poliuertano. Para evitar esto, empapelaremos el poliuretano con cinta de carrocero (la blanca de papel) y periódico. Fijaros en la foto como se ha quemado el trozo (centro) que no tenía ni cinta de carrocero ni periódico.

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REALIZAR COPIAS CON FIBRA DE VIDRIO

1. Para las esquinas pequeñas o los fallos pequeños, usaremos plastilina. La meteremos en las rendijas, tapando los agujeros. En caso de no hacer esto, la fibra no cogerá bien la forma y saldrá una chapuza.

2. Damos tres capas de cera. Lo importante no es dar mucha cera, si no que la superficie quede encerada. Se nota solo al pasar la mano. En la foto lo rosa es plastilina.

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3. Entre capa y capa de cera hay que esperas un mínimo de tres horas.

4. Se usa una esponja para dar la cera.

5. Damos gel-coat. Tened en cuenta que el gel-coat también necesita catalizador, igual que la resina. Es como pintar, igual igual. Una capa gordita es suficiente.

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6. A las 24 horas, justo antes de que se seque el gel-coat del todo, le damos fibra.
Si el gel-coat está seco, no pasa nada, pero si aún no está seco, nos ayudará a enfibrar, porque se pegará a la fibra incluso cuando la fibra no tiene resina.

7. Le damos una capa fibra. Lo mejor es mat 200 para que las esquinas las coja
bien.

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8. Cuando se seca esta fibra, sacamos el gel-coat con la capa de fibra de 200.
Cuesta un poco. Nos tendremos que ayudar de unas cuñas, que las meteremos entre la superficie a copiar y el gel-coat.


9. Veremos que está muy rugoso por fuera, pero muy liso por dentro. A eso se le llama negativo. También veremos que es muy flexible y débil. Esto es porque solo hemos dado una capa de fibra. Lo que ocurre si damos más capas es que sacar el negativo del molde (la superficie a copiar o positivo) será aún más difícil.

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10. Recolocamos el negativo en el molde.

11. Le damos más capas de fibra y le metemos unos listones de madera para que el negativo no se doble ni un cm. Creedme, esto de meter listones es muy importante, tanto que yo al no hacerlo, desperdicié 2 meses de mi trabajo porque el negativo se me
doblaba.

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12. Esperamos a que se seque y ya podemos sacar el negativo fuerte y duro.

13. Repetimos todo esto igual igual, solo que esta vez, la superficie a copiar será la parte interior del negativo. De esta forma, conseguiremos un positivo (el negativo del negativo). Solo que esta vez no meteremos listones de madera.
Meteremos tiras de coremat para darle rigidez y dureza, pero que no pese mucho. Le daremos un total de 3 capas de fibra. Que pueden ser 200+coremat+450 o 200+300+450. Esto último saldrá más pesado que el primero con menos rigidez.


Consejos:

1. El gel_coat consigue que el acabado sea liso, lo único que ocurre es que muchas veces salen bolsas de aire entre el gel-coat y la primera capa de fibra por lo que un simple rasguño puede hacernos un agujero. Para evitar esto, apretaremos bien la fibra 200.

2. No olvidéis los listones de madera. Porque la fibra es muy cabrona y se dobla a su antojo.
Esto es mi paragolpes de fibra ya hecho, solo que torcido cinco centímetros. Lo estaba
intentado enderezar con esta correa y unos refuerzos de coremat que le di. Conseguí doblarlo 3 centímetros.

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Esta es la copia de la calandra (o parrilla o rejilla) de un Seat Ibiza junto con las esquinas de la copia de la calandra de un Opel Astra GSI. Lo marrón de la parte del centro es lo que tuve que rellenar por no usar plastilina al principio. Un trabajo que podía haber evitado.

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PINTURA SOBRE FIBRA DE VIDRIO

La primera orden(pedido) de negocio es de construir una cabina de pintura. 1 bahía de un 2 garaje de coche fue usada en este caso. Conseguí alguna construcción pastic de Lowes, presentaron unos cuantos 2x4's para una puerta y el abanico(admirador) que monta posiciones. Entonces yo stapled el plástico al techo, 2x4's etc. hasta que yo tuviera 2 lados amurallados en.

El siguiente plástico en el suelo y un par de horno filtra para el aire entrante y saliente. Una caja básica de 10 dólares sopla sobre(abanica) con 2 filtros sobre ello trabajos grandes. ¡Ninguna preocupación(interés) sobre admiradores de prueba de explosión caros desde AFS es waterbourne!

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Bien, ahora que usted tiene una cabina de rocío esto es el tiempo para la parte de diversión! Bien no realmente. El primer paso debe preparar las partes de fibra de vidrio.
Después de todo la prueba, el enarenamiento, glassing, etc. es terminada encima de y ellos están "listos"... Entonces viene el relleno de agujero de alfiler. Hay muchos productos que pueden ser usados y sospecho que cada uno tiene su "lo mejor" un, pero usé Evercoat. Esto es un poliester que vidría el compuesto. Es muy delgado(fino) en consistancy cuando mezclado y extensiones fáciles. ¡Mezcle muy pequeñas hornadas como esto se pone en aproximadamente 3 minuto! Mucho diferente que el epoxi de la 1 hora yo había estado usando para todo lo demás.

Usé un cuadrado(una plaza) de plástico UHMW que yo tenía el trazado alrededor como una tabla(un bordo) que se mezcla. Es fácil limpiar cuando es puesto. Solamente(justo) mezcle bien una pequeña hornada y use un plástico squeege para extenderlo sobre la superficie. Esto fácilmente rellenará el tejer de la fibra de vidrio y los agujeros de alfiler como la magia. ¡El truco debe conseguir ellos todos!

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Una vez que todas las partes son cubiertas usted comienza el enarenamiento. Esta parte no es ninguna diversión en absoluto, pero solamente(justo) la parte del proceso. Usé 150 arena el papel de corte abierto para bajarlo rápidamente. La playa Evercoat muy fácil en esta etapa. Una vez que más todo esto es sanded de usted puede cambiar a 220 si le gusta. Usted trata de tomar más todo esto de, solamente(justo) usándolo para llenar los vacíos y agujeros.

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Bien, una vez que las partes están llenas y sanded es hora de tomarlos a la cabina de rocío. Use un trapo tac (el tipo de un paño de queso encerado) para asegurar que todo el polvo de enarenamiento es quitado.

Después esto es el tiempo para Cecofill que es un UV blocker, alto construyen la cartilla/relleno sprayable. Como todas las pinturas de AFS usted debe comenzar con un abrigo de niebla muy ligero(muy de luz). Una vez que esto es seco (casi al instante) usted puede rociar solamente(justo) un poco el abrigo más pesado. Cada abrigo sucesivo agregará el primero y comenzará a llenarse en la superficie. Esto no llenará vacíos o fijará agujeros (aquellos ya deberían ser tenidos cuidado de susodicho) pero le mostrarán donde usted omitió secciones.

Después de que el abrigo medio le deja secar durante aproximadamente 6 minuto, luego haga el otro. Rocío aproximadamente 4-5 abrigos como esto para ponerme esto rellenó amablemente. Entonces déjele secar durante 4 horas para estar listo a la arena.

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Usted sigue los ciclos de 4-5 abrigos, le deja secar, entonces la arena ello abajo con 220 papel de arena. Usted principalmente nivela la superficie y se llena en las señales de enarenamiento y otras imperfecciones muy menores. Usé aproximadamente 3 de estos ciclos sobre las partes para terminarlos encima de. Sobre la última arena de abrigo con el papel 320 a preparatorio para pintura.

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Las cosas comienzan a parecer muy agradables en este punto. ¡Esto es casi el tiempo para la pintura! Usted necesita varios adornos para sostener partes en la cabina de rocío. Solamente(justo) use lo que usted tiene. Tengo algunos burros sobre un lado que usa la tapa del equipo de ala, y estos bajan del otro lado. Presenté una cuerda a través de un lado para agarrarme pequeñas partes como la pierna de engranaje fairings.

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Bien, ahora que todas las partes son pintadas el color gris y uv protegido etc. es hora de aligerarlos encima de un poco. Los abrigos finales en color son limpiamente translúcidos y la mirada mejor sobre un color de base de whilte. Entonces el primer paso debe pintarlos blanco.
Ahora similar al Cecofill, pero aún más crítico es el abrigo de NIEBLA de partida. Usted debe conseguir una luz agradable hasta el abrigo de niebla para conseguir la pintura para atenerse a la superficie. Si usted no hace la niebla ello, o lo pone un poco pesado usted creará un lío. Una mirada en las partes a la derecha le mostrará que pasa. ¡Sin la niebla cubren la pintura no pegará y CORRERÁ!

Tan, siga las direcciones, el abrigo de niebla, entonces solamente(justo) el abrigo un poco más pesado después, dejando a cada tachuela de abrigo encima de. Entonces por el 3r abrigo usted puede comenzar a ir un poco más pesado.

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Ahora aquí está el truco, este proceso de pintura entero es todo sobre el paseo la línea fina entre demasiado seco y la adquisición de la piel de naranja y carreras de causar demasiado pesadas. En algún sitio en medio es la cantidad perfecta de pintura, la velocidad de arma, el trabajador interino, etc. y esto continúa amablemente y se sale suavemente.

Después de que los abrigos blancos son terminados les dejé secar de la noche a la mañana, el enarenamiento ellos con 320 para vivir sin comodidades encima de solamente(justo) un toque. Rociar entonces comenzado los abrigos finales en color.

En el izquierdo usted puede ver como los abrigos de earily son delgados(finos), abandonando(dejando) la exposición blanca por. Es importante ir despacio y tomar su tiempo. Solamente(justo) recuerde que usted tiene una vida de tiempo de una 1 hora sobre el pote de pintura. NO MÁS QUE 1 HORA o esto comenzarán al sistema y harán un lío de sus partes.

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Para poder la vida de pote y cuánto yo podría rociar en 1 hora yo mezcló bien pequeñas hornadas. La pintura es mezclada 3 a 1 con la pintura al endurecedor. Usé el pequeño cuarto de baño tazas de dixie y simplemente dibujé una línea con una batea sobre 3/8 " de la cima. Era mi unidad de pintura. Llénelo 3 veces del color, 1 vez con la parte la B y la mezcla. deje a la pintura soportar aproximadamente 3 minuto en la taza que se mezcla (uso tazas de plástico de cuarto de galón del departamento de pintura de Lowes).

Una vez que esto ha " Sudado en " para el 3 minuto, la Mezcla en alguna agua destilada. Solamente(justo) un toque a la vez, no demasiado. Usted lo quiere a delgado(fino) al 18 segundo punto que usa el Duppont M50 la taza de viscosidad. Esto es solamente(justo) una pequeña taza sobre un palo con un agujero en el inferior. Los 18 segundos son cuanto tiempo esto toma para vaciar cuando usted lo saca de la pintura.

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Con el tiempo usted conseguirá un sentido para la cantidad del agua y hasta no uso la taza la mayor parte del tiempo una vez que soy atrás en el surco de una sesión de pintura.

Después llene su arma de pintura que usa un filtro de pintura fino (la tienda de pintura local automática los presenta a la mano llena gratis). Entonces consiga trabajar. Uso un temporizador de cocina para comenzar el reloj que va en cuanto he mezclado bien la pintura entonces sé(conozco) cuanto tiempo tengo sobre el reloj.

Cúbrase rociando como esto va por todas partes, el empleo un respirador. Esto no huele mal y no tiene ningunos solventes, pero usted no quiere el vapor de pintura en sus pulmones. Solamente(justo) el 2 respirador de frasco básico de trabajos de Lowes grandes.
Cuando la limpiadura terminada el arma con el agua caliente primero, entonces que alguna vez es dejado(abandonado) puede ser limpiada con laquer más delgado(fino).

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Esto tomó entre 3-4 hornadas de pintura para conseguir las partes a esta forma final. Cada uno consigue la superficie más oscura como más capas son añadidas a la parte. Cuando esto ha terminado usted tiene un brillo increíble y lusture rico profundo que pienso que usted gustará.


Fuente

Espero les sirva la información.

pd: proximamnete el pdf...

Saludos!

cHeBi
Última edición por chebi_uno_scr_95 el Mar Sep 08, 2009 1:15 pm, editado 12 veces en total
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Notapor Katelpek » Lun Sep 07, 2009 1:56 pm

lo felicito por su tiempo chebi, y muy util el manual.

Saludos
Juan
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Notapor chebi_uno_scr_95 » Lun Sep 07, 2009 5:00 pm

Gracias Katelpek! me alegro que te sirva la información... proximamnete voy a hacer un curso sobre este tema, por lo que seguramente ire expandiendo la información...

Acá les dejo el pdf para el que este interesado en bajarlo:

Fibras de vidrio, resinas, copias y pintado.pdf

Saludos!!

cHeBi
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Notapor uno+ » Lun Sep 07, 2009 5:05 pm

che muy bueno esta!!!!
fijate que muchas fotos no salieron ,o es en mi maquina que no se ven?
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Notapor PabloGo » Lun Sep 07, 2009 5:08 pm

Pregunta, ¿se puede hacer algo tan simple como la parte de adelante la de consola de calefacción? ¿es decir el una pieza de plástico a medida o es algo que no acepta muchos detalles?


Saludos 8)
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Notapor chebi_uno_scr_95 » Lun Sep 07, 2009 5:15 pm

uno+ escribió:che muy bueno esta!!!!
fijate que muchas fotos no salieron ,o es en mi maquina que no se ven?


mmm pense que era mi maquina ya que los links estan bien.. buen ahora lo re veo a ver que paso... :? graciasss!!!

PabloGo escribió:Pregunta, ¿se puede hacer algo tan simple como la parte de adelante la de consola de calefacción? ¿es decir el una pieza de plástico a medida o es algo que no acepta muchos detalles?

Saludos 8)


pablito se puede hacer cualqueir cosa... simpre es mas facil y exacto haciendo copias... es decir ponele que queres reproducir esa parte, ok, se hace un molde con el repeusto original y luego se llena ese molde con la resina y sale un duplicado exactamente igual...

Abrazo!!

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Notapor chebi_uno_scr_95 » Lun Sep 07, 2009 6:30 pm

chebi_uno_scr_95 escribió:
uno+ escribió:che muy bueno esta!!!!
fijate que muchas fotos no salieron ,o es en mi maquina que no se ven?


mmm pense que era mi maquina ya que los links estan bien.. buen ahora lo re veo a ver que paso... :? graciasss!!!


Listo.. ahi repase una por una todas las imgenes y se ven.. cualqueir duda o inconveniente avisen...

Si alguno tiene conocimiento sobre el tema por favor compartalo en este post asi aprendemos algun que otro detalle que se aprende en la practica mas alla de la teoria que podamos leer...

saludos!!

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Notapor willyams » Lun Sep 07, 2009 10:36 pm

Muchas Gracias Sebás la verdad que esta info es espectacular, muy útil, yo ya conté en público que la primera vez que usé fibra la tuve que tirar toda porque se me secó antes de poder trabajarla :oops: , por eso está muy bueno este tutorial y además la cosas que se pueden hacer en fibra son ilimitadas, tanto para el auto como para cualquier cosa, Saludos. 8)
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