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Buenas noches, amigos.
La consulta esta vez es la temperatura de mi Weekend, que quiero mucho.
Es modelo 93, sin aire, con 240.000 kilometros. La única vez que se tocó el motor fue por rotura de correa de distribución que dobló 4 válvulas.
En esa oportunidad, se cambiaron las 4 válvulas y cepillaron la tapa. Pusieron la junta sobremedida correspondiente.
El mecánico era de confianza pero no tenía experiencia en motores diesel y nuevos, y por eso me falseó varios tornillos y metió sellajunta por todos lados. Le pregunté si tenia que llevar el auto a apretar la tapa de cilindros despues de unos 500 km y me dijo que eso no se hacía mas. Me extrañó pero confié.
Enseguida de esto me fui a Mendoza y cruzando a Chile, me recalentó porque se quemó el fusible del electro de tanto andar. Cuando desarmé me encontré que había tanta pegajuntas alrededor del termostato que parecían tapados los circuitos. Limpié lo mas que pude y por las dudas cambié el termostato y mejoró. Hace poco, se quemó la resistencia de las velocidades de electro y se pasó la temperatura.
Ahora, ya pasaron 7 años de esto, cuando ando a mas de 90km/h en ruta al mediodía en verano, la temperatura empieza a subir y si no bajo la velocidad, pasa de los 90°. Si baja el sol, puedo ir entre 100 y 110 km/h con la temperatura a 90°.
No hay pérdidas, no hay sarro en el agua, no está el radiador tapado. Cuando acelero el auto en el bidon se ve una turbulencia que ahora no se si es la tapa o el retorno del motor. Cuando saco la tapa de la tapa del aceite de la tapa de válvulas, hace una especie de soplido, pero pongo la mano y no parece que fuera gran cosa.
El punto es que voy a probar de ajustar la tapa, ya que estuve leyendo en el foro como se hace y dudo que elmecánico haya sido tan cuidadoso. Es 2.1kgm + 2.5kgm + 90° + 90° y se aprieta en forma de X desde el medio hacia los extremos. ¿No es así?
Si no, probaría de cambiar la junta ya que creo que está soplada. Pero no me da el cuero para gastarme 500 o 700 en la tapa.

Por favor, díganme si estoy en los correcto o si va a ser al dope.
Escucho sugerencias, consejos y siempre estoy abierto para aprender.
Gracias.
Alberto.

Tengo entendido que una vez que le haces la tapa la misma se tiene que ajustar, yo lo hice a los 1000 Km. Lo de la turbulencia en el bidón del refrigerante puede ser un síntoma de la junta soplada. El color del aceite es normal? No tenes aceite en el deposito del agua? Si tenes la junta soplada puede ser el motivo del problema de temperatura.
Saludos!!

y mira , por el kilometreje que tenes , lo mas seguro que es la tapa, cuando te dijo tu mecanico que la tapa no se ajusta es verdad, porque cuando compras la junta te viene todos los datos de como apretarla, y creo que los tornillos se estiran, por esa razon no se ajusta la tapa, y la otra es 500/700 es barato, aca en bahia eso te cobra la rectificadora nada mas, para mi si decis que le bidon tiene burbujas es junta no le des vuelta, como andas con el consumo de aceite??saluds

Si tu mecanico metió sellajuntas por todos lados, pegale una revisada a todo lo que puedas, ese sobrante que ves en las juntas del lado de afuera, tambien lo tenes para adentro tapando los circuitos ( agua, aceite, etc ).
Dos cosas, las juntas de tapa de cilindro ahora no se re-aprietan: esto NO ES ASÍ depende de la marca del fabricante, ahora hay varias así, pero hace 7 años y si es que no puso de las mas caras, es mas probable que SÍ.
Los tornillos de la tapa NO se aprietan en X, si no en espiral, desde el centro hacia afuera, hace poco alguien en una situación similar hizo eso y encontró varios tornillos flojos, tendrías que usar el buscador, tambien era un diesel y con problemas de temperatura.

Suerte

tolder escribió:Si tu mecanico metió sellajuntas por todos lados, pegale una revisada a todo lo que puedas, ese sobrante que ves en las juntas del lado de afuera, tambien lo tenes para adentro tapando los circuitos ( agua, aceite, etc ).
Dos cosas, las juntas de tapa de cilindro ahora no se re-aprietan: esto NO ES ASÍ depende de la marca del fabricante, ahora hay varias así, pero hace 7 años y si es que no puso de las mas caras, es mas probable que SÍ.
Los tornillos de la tapa NO se aprietan en X, si no en espiral, desde el centro hacia afuera, hace poco alguien en una situación similar hizo eso y encontró varios tornillos flojos, tendrías que usar el buscador, tambien era un diesel y con problemas de temperatura.

Suerte

Comparto todo lo expuesto, un amigo tiene una Fiorino 1.3 que era a nafta y la convirtio a gas oil, mas alla de los miles de problemas que le trajo, quemo la junta varias veces, esta última no había reapretado y quemo también, no se si en las anteriores reapreto, pero darle una "tanteada" después de ciertos kilómetros no está de más.

Hay un post de Willyams de su 1.7 que lo tenía loco y era el radiador, quizás los datos ayuden.
Voy a buscarlo.

Saludos.

Rolo

Ojo porque el torque se mide cuando uno ajusta con tornillos nuevos y las roscas limpias, si vas a ajustar después de tantos años deberías cambiarlos, corrijanme si me confundo. Ahora otra cosa, por lo km que tiene, a mi me pasaba lo mismo y era que motor no quería mas, si lo pasaba de 80 en la AU la temperatura se iba a la miercoles.

Cuando hice el motor le cambie los bulones de la tapa, el mecánico me dijo que al ser nuevos necesitaban ajustarse a los 1000 Km, así lo hice y ya lo anduve mas de 10000 Km y no he tenido ningun problema.
Saludos!
PD: No significa que lo que comento sea lo correcto, normalmente cuando doy una opinión de mecánica( no soy ducho en la materia) es por experiencia propia o de algún conocido!!

tiene pinta a junta soplada esto...

Con el tema de reajustar, al menos en mi caso, el doctor me dijo que no hacia falta.

leonenredado escribió:Ojo porque el torque se mide cuando uno ajusta con tornillos nuevos y las roscas limpias, si vas a ajustar después de tantos años deberías cambiarlos, corrijanme si me confundo. Ahora otra cosa, por lo km que tiene, a mi me pasaba lo mismo y era que motor no quería mas, si lo pasaba de 80 en la AU la temperatura se iba a la miercoles.

Mauri, en teoría puede ser así, el caso es que a veces cedió tanto que estan en los 5 kg o menos - no es que el valor sea ese-.
En un caso así yo iría de a uno con los tornillos y en el orden de apriete, aflojando cada uno midiendo el torque y lo volvería a ajustar al mismo valor, o muy poco mas, eso con todos - y de a uno por vez, aflojando y ajustandolo, siempre de a uno por vez, solo UN tornillo flojo en la tapa a la vez -; al final ya se tiene una idea del valor de todos los tornillos, despues los vuelvo a apretar como es el ajuste de la junta nueva, esto para saber en que estado estaban apretados.
El riesgo de no poner los tornillos nuevos es que al no ceder, en block que son de aluminio pueden llegar a partirlo ( al block ), para reapretar no es tan necesario.

Ahora otra cosa, por lo km que tiene, a mi me pasaba lo mismo y era que motor no quería mas, si lo pasaba de 80 en la AU la temperatura se iba a la miercoles.

Y, sobre eso, yo cuando tengo que sacarle la tapa a algun motor trato de ver si ya no aprovecho y le hago aunque sea un cambio de aros, siempre es un poco mas que el gasto de la tapa sola, eso va en cada uno y la situación.

Saludos

[quote="tolder"][quote="leonenredado"]Ojo porque el torque se mide cuando uno ajusta con tornillos nuevos y las roscas limpias, si vas a ajustar después de tantos años deberías cambiarlos, corrijanme si me confundo. Ahora otra cosa, por lo km que tiene, a mi me pasaba lo mismo y era que motor no quería mas, si lo pasaba de 80 en la AU la temperatura se iba a la miercoles.[/quote]

Mauri, en teoría puede ser así, el caso es que a veces cedió tanto que estan en los 5 kg o menos - no es que el valor sea ese-.
En un caso así yo iría de a uno con los tornillos y en el orden de apriete, aflojando cada uno midiendo el torque y lo volvería a ajustar al mismo valor, o muy poco mas, eso con todos - y de a uno por vez, aflojando y ajustandolo, siempre de a uno por vez, solo UN tornillo flojo en la tapa a la vez -; al final ya se tiene una idea del valor de todos los tornillos, despues los vuelvo a apretar como es el ajuste de la junta nueva, esto para saber en que estado estaban apretados.
El riesgo de no poner los tornillos nuevos es que al no ceder, en block que son de aluminio pueden llegar a partirlo ( al block ), para reapretar no es tan necesario.

Ahora otra cosa, por lo km que tiene, a mi me pasaba lo mismo y era que motor no quería mas, si lo pasaba de 80 en la AU la temperatura se iba a la miercoles.

Y, sobre eso, yo cuando tengo que sacarle la tapa a algun motor trato de ver si ya no aprovecho y le hago aunque sea un cambio de aros, siempre es un poco mas que el gasto de la tapa sola, eso va en cada uno y la situación.

Saludos[/quote]

Pasa que en un diesel un cambio de aros no dura nada, en un nafta tira un poco mas..

ddelca escribió:Pasa que en un diesel un cambio de aros no dura nada, en un nafta tira un poco mas..

Claro tal cual, al menos a mi en las rectificadoras que pedí presupuesto en aquel momento me decían que particularmente al mil3 no le sirve para nada un cambio de aros.

tolder escribió:El riesgo de no poner los tornillos nuevos es que al no ceder, en block que son de aluminio pueden llegar a partirlo ( al block ), para reapretar no es tan necesario.

Ahh no la tenia esa, tanto como partirse el bolck :S

Un poco como todo son opiniones, para mi, el hecho que sea diesel o naftero no varía demasiado, si es que yo le hago el motor para resolver el problema y no solo para que tenga las juntas nuevas, digo, la primera vez que abrí un diesel ( por error del mecanico que confundió un inyector trabado con 'aros rotos, de una, ni lo mires mas ' ) el caso es que no habiendo sido necesario abrirlo, cuando ya estaba absolutamente desarmado todo ( y ya no en manos del mecanico ) empece a recorrer rectificadoras, que decían ' va todo nuevo, es un diesel, como si no? si no no sirve', y yo veía que los pistones eran los de fabrica y estaban perfectos, la tapa estaba hecha hacia poco, en fin, se me ocurrió llamar a una rectificadora en Buenos Aires que me paso, $350 por encamisarlo estandar, contra los $2000 de esa epoca, por ponerle todo nuevo, y no de marca; se hizo eso ( encamisar ), bujes de bielas, aros de rectificado, armado muy prudente, y el motor anduvo perfectamente; fué bueno que despues de todo el tiempo y trabajo que llevó, al ponerlo en marcha estaba el mecanico 'aro roto', el auto arrancó de una, y con todo nuevo, seguía haciendo la misma falla ..
A lo que voy es que si un motor, diesel o naftero, no se hace bien ( no dije 'todo nuevo', dije bien ) es perder el tiempo, y esto incluso sea en lo que sea, desde eso hasta el burro o el alternador, si no despues gastas un monton de plata y no siempre queda bien ( el gastar plata ya no es una garantia ) o seguis con el mismo poblema

Saludos

tolder escribió:Un poco como todo son opiniones, para mi, el hecho que sea diesel o naftero no varía demasiado, si es que yo le hago el motor para resolver el problema y no solo para que tenga las juntas nuevas, digo, la primera vez que abrí un diesel ( por error del mecanico que confundió un inyector trabado con 'aros rotos, de una, ni lo mires mas ' ) el caso es que no habiendo sido necesario abrirlo, cuando ya estaba absolutamente desarmado todo ( y ya no en manos del mecanico ) empece a recorrer rectificadoras, que decían ' va todo nuevo, es un diesel, como si no? si no no sirve', y yo veía que los pistones eran los de fabrica y estaban perfectos, la tapa estaba hecha hacia poco, en fin, se me ocurrió llamar a una rectificadora en Buenos Aires que me paso, $350 por encamisarlo estandar, contra los $2000 de esa epoca, por ponerle todo nuevo, y no de marca; se hizo eso ( encamisar ), bujes de bielas, aros de rectificado, armado muy prudente, y el motor anduvo perfectamente; fué bueno que despues de todo el tiempo y trabajo que llevó, al ponerlo en marcha estaba el mecanico 'aro roto', el auto arrancó de una, y con todo nuevo, seguía haciendo la misma falla ..
A lo que voy es que si un motor, diesel o naftero, no se hace bien ( no dije 'todo nuevo', dije bien ) es perder el tiempo, y esto incluso sea en lo que sea, desde eso hasta el burro o el alternador, si no despues gastas un monton de plata y no siempre queda bien ( el gastar plata ya no es una garantia ) o seguis con el mismo poblema

Saludos

Es muy posible que terminemos diciendo lo mismo. Por empezar el tema es que un naftero es como que aguanta mas el cambio de aros tal vez por un tema de compresion (corregime si estoy errado), en un diesel si tocas aros y no tocas metales es casi seguro que esa reparacion no va a prosperar. El punto es como decis vos hacerlo bien, no tirar todo, pero si tener en cuenta el desgaste del motor y sus piezas. Saludos

Si, Elvio, está claro que las exigencias son distintas, pero voy a como se hacen las cosas ( muchas veces ) y en donde le hacen un cambio de aros a un naftero que hasta regulaba bien, y terminan teniendo que abrirlo enseguida por que gasta mas aceite que antes, y hay ves que no está bruñido; hace poco le hice el motor a un amigo, nafta, inyeccion, dos litros, no se le cambió nada, solo buena bruñida, 200000 km tenía y los cambios de aceite cada dos o tres años; se le rectificó el cigueñal ( $ 100 ) , se armó, está andandolo a gas ( ablandandolo incluso ) y a 6000 vueltas dos por tres, esto en un Orion; en el motor diesel que decia antes tambien tenía 200000 km y de abajo ni le cambié los metales, pero por que estaban bien, si le das arranque sin calentarlo ( que tarda algo mas ) se apaga la luz de la presion de aceite antes de que se encienda el motor; yo conocí a una persona ( ajustador ) que abría los motores y los armaba con lo mismo, suplementaba los metales con papel estaño y ajustaba con rasqueta, y quedaban bien, ya no es lo mismo pero tampoco estamos en el primer mundo como para tirar todo y meter nuevo